按厚度、弹力、垂感和挺度选择纸样面料

先确认梭织、针织和弹力要求

先查纸样要求的面料结构、弹力方向和伸展率。避开毛边，在放松布样上标出相距 10 cm 的两点，沿指定方向轻柔拉伸后量距离。伸展率＝（拉伸后长度－原长）÷原长×100%；10 cm 拉到 13 cm 即为 30%，这只是计算示例，不是所有针织纸样的合格线。需要双向弹力时分别测两个方向，松手后再量恢复情况。

厚度看接缝叠加后的体积

单层摸起来不厚的布，在领口、门襟、袋口、腰头或包边处可能叠成四到八层。用布头按真实层数折叠，再放到压脚下测试送料和针迹；随后移到熨衣板，用布头确认适合的温度、压布和熨烫效果。厚外套需要空间容纳内搭，但厚布并不等于纸样尺码应该直接放大。

垂感决定布如何向下落

把一块约半米见方的布从中心托起，观察褶皱是细长流动还是大而僵硬。连衣裙、阔腿裤和抽褶常需要柔和垂感；过挺会让褶量向外膨。相反，工装裤、立体包袋和强调轮廓的外套若使用太软的布，口袋、领型和结构线可能塌下。

挺度是支撑轮廓的能力

挺度与厚度相关但不是同一件事。薄府绸可以清爽挺括，中厚针织也可能柔软松垂。捏起布角后放开，观察它是保持折线、缓慢回落还是立即塌下。需要稳定的局部可以使用合适的衬，不要为了一个领子而把整件衣服换成过硬面料。

恢复性决定弹力部位是否回得去

领口、袖口和负松量款既要拉得开，也要能恢复。放松后再次测量标记间距，持续变长说明回弹不足。针织毛边自然卷曲与拉伸后不能恢复是两回事，不能仅凭卷边判定回弹。分别测试主布和罗纹，并核对纸样所需弹力。

按纸样类型建立方向

• 衬衫和轻薄连衣裙：薄至中等厚梭织，既要有一定垂感，也要能支撑领子和门襟；透明面料需考虑里布。
• 合体针织上衣：高弹且恢复良好的针织，弹力方向必须与纸样一致。
• T 恤、卫衣和卫裤：主体针织要满足活动量；领口、袖口和腰头常需要恢复性更好的罗纹。
• 梭织裤和工装裤：垂感决定裤腿落线，挺度决定口袋与萝卜轮廓；腰头和袋口可局部加衬。
• 风衣、大衣和棉服：先测试多层接缝体积，再决定挂面、里布、胆布和衬的组合。
• 包袋和收纳：表布、衬和里布共同决定挺度，先做叠层小样，避免整包过硬。

买布前做四个布头测试

预洗观察缩水和掉色；按真实层数试缝；测试熨斗温度与压痕；悬挂样布观察一晚后的伸长。记录结果，再结合设计松量与选码指南，避免把面料问题误判为尺码问题。